Между обломками могущественных империй Сахары и королевств Атлантического побережья Ивану Васину встретилась страна с чудным названием — Буркина-Фасо. О своем африканском приключении Иван поспешил рассказать ELLE.
Буркина-Фасо никогда не было ведущим направлением африканского туризма, и вряд ли такая судьба ждет добродушных местных жителей, буркинабе, в ближайшем будущем.
Нередко это государство включается в маршруты лишь как промежуточный этап на пути к более зноменитым и значимым странам-соседям. Так произошло и со мной. Желание побыть здесь чуть дольше обычного — скажем, с недельку — возникло спонтанно: захотелось пристальнее оглядеть этот трогательный полустанок в глухой западноафриканской провинции.
В СТРАНЕ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
До 1984 года эта страна, зажатая со всех сторон сушей и не имеющая выхода к морям-океанам, называлась более понятным простому смертному именем Верхняя Вольта — ведь именно здесь находятся три основных источника реки Вольты. И лишь относительно недавно на политических картах мира появилось ее новое название, Буркина-Фасо. «Лучше быть бедным, но честным», — рассудил тогдашний президент страны Томас Санкара. Переименование страны стало одной из его реформ; задающее добродетельный вектор название «Страна честных людей» было призвано подвести какой-то общий знаменатель под внушительное количество различных этнических групп.
Это сочетание образовано из двух слов на двух наиболее используемых языках страны: Буркина означает «чистый, честный» на языке море, а фасо — «родная страна, земля» на языке диула. Действительно ли буркинабе отличаются повышенной честностью?
Мой бельгийский друг Яник, работавший в разных городах Буркина-Фасо по ведомству каких-то ооновских водных проектов, рассказывал, что раньше действительно можно было спокойно оставлять двери домов и машин открытыми — ни одна душа на них бы не покусилась. Новые же времена породили новые нравы, но тем не менее фундамент беспорочности у буркинабе основательный. Вообще, Буркина-Фасо — одна из наиболее плотно заселенных стран Сахеля, обширного полупустынного пояса края Сахары.
Самые распространенные этносы — моей, бобо, диула, гурманче, пепь, лоби и туареги. Официальный язык страны — французский, и на нем довольно сносно со мной изъяснялись даже в самой отдаленной деревеньке. Около половины населения составляют мусульмане, сорок процентов — анимисты, почитатели духов предков, остальные же — христиане, «дети» миссионеров.
Помимо легендарной честности буркинабе, другим цементирующим фактором стала музыка. По поводу и без повода, на городских фестивалях и деревенских праздниках, стар и млад поет и танцует под зажигательные африканские ритмы, позволяющие вдосталь повеселиться и излить душу.
САМОЕ ТО
Увы, в мировой экономической статистике Буркина-Фасо регулярно занимает «почетное» место среди пяти беднейших стран мира. Это и неудивительно, ведь полезными ископаемыми страна похвастаться не может, а почти вся ее поверхность сухая и каменистая. Только во время влажного летнего сезона она покрывается растительностью. Исключение — юг, где в основном сосредоточено сельское хозяйство.
В Буркина-Фасо постоянно случаются засухи, а основные продовольственные товары приходится импортировать, даже когда выпадает достаточное количество осадков. Поэтому многие люди выезжают на сезонные фермерские работы в соседние страны, Гану и Кот-д'Ивуар.
Кстати, при содействии международных организаций здесь пытаются решать проблему засухи с помощью плотин, ведь страна просто вынуждена возводить дамбы для орошения почв. В Буркина-Фасо ни много ни мало — 4800 дамб, самое настоящее государство плотин! Но вопреки всем усилиям, немногое родится на таких скудных землях, что и предопределило основу для самого главного блюда Буркина-Фасо, называемого «то». Его готовят из проса и сорго. Зерна этих злаков мелют на муку и варят из нее кашу, после чего из полученной сероватой клейкой массы лепят куличики, как в детской песочнице. «То» подается с кукурузой, рыбным или арахисовым соусом, а ииог да даже с сахаром и молоком — на десерт.
Что интересно, в Буркина-Фасо (впрочем, как и почти во всех африканских стронох едят руками, слизывая кушанье, как медведь с лапы. Другая популярная еда — рис с различными соусами, которые, по сути, и определяют вкус блюда. Так что здесь у меня ни разу не возникал вопрос, что я буду есть на ужин, — скорее, какой соус меня сегодня ожидает. Самые распространенные — вязкие соусы из рыбы и животных жиров, говяжий с добавлением баклажанов и тягучий томатный на основе окры. Мой любимый, самый вкусный — арахисовый.
Деликатесами в стране считаются приготовленная на гриле цесарка и жареная рыба, нильский окунь, именуемый здесь капитаном.
Ну, и лучшей закуской служат поистине вездесущие шашлычки, приготавливаемые со множеством специй. Я с удовольствием поглощал их под местное слабоалкогольное пиво «шопо-ло». Это коричневое пенное варево из проса обычно подают в крупных тыквах-горлянках, для достижения бодрости духа и спокойствия тела.
ГОРОД ФЕСТИВАЛЕЙ
Самый большой город Буркина-Фасо — Уагадугу, или Уага, как его ласково называют жители, — уже довольно давно выполняет свои столичные функции. Он стал столицей первого Королевство Моей более поти веков назад и затем был избран постоянной резиденцией могучего Моро-На-6а, короля Моей. Уага разрастался вокруг королевского дворца и был основательно расширен во время французской колонизации.
Тем не менее это достаточно компактное место, по которому перемещаться лучше всего пешком, ведь все основные достопримечательности расположены вокруг его центра — площади Объединенных Наций. Именно от этой площади расходятся пять основных бульваров города, здесь же находятся президентский дворец, парламент и другие официальные учреждения. Как и полагается африканскому городу, его сердце — Гран-Марше, центральный рынок с его бурным смешением пестрых красок.
Рядом с рынком стоит католический собор — наследие французского колониализма и последний оплот христианства в стране. Жители города, уагадугцы, не побоюсь этого слова, на Гран-Марше неспешно наслаждаются жизнью, собой и многочисленными фестивалями. Ведь столица Буркина-Фасо — один из культурных центров Западной Африки, главное место различных культурно-массовых событий.
Самое яркое из них — девятидневный ФЕСПАКО, кинобиеннале и главнейший панафриканский кинофестиваль. За последние несколько лет он стал очень важным мероприятием, которое вызвало рост производства африканских фильмов по всему Черному континенту и привлекло солидное количество кинозвезд мирового уровня.
Мне же удалось побывать но ФРЕДО — международном фестивале музыки регги, чьи свободолюбивые идеи так популярны в обездоленной Африке.
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Второй по величине город Буркино-Фасо, Бобо-Диулассо — самое задушевное место во всей стране. Тенистые бульвары, многочисленные закусочные и пивные создают пленительную атмосферу расслабленности. Название города означает «дом для бобо и диула», которые в основном и населяют эту область. Главный центр притяжения Бобо — Большая мечеть, типичный образец сахель-ской архитектуры с ее устремленными в небо коническими башенками и деревянными распорками. Как и большинство традиционных зданий Буркина-Фасо, мечеть выстроена из банко — смеси высушенной глины с соломой, поэтому ее приходится восстанавливать после каждого сезона дождей, словно тающую песочную крепость.
А неподалеку от Биби расположены традиционные анимистские деревушки Куми и Коро, жители которых живут, как было заведено испокон веков. Дома в Коро высечены в скальной породе, высоко на холмах. А деревня Куми известна своими необычными строениями с заостренными коническими крышами, которые напоминают вросшие в землю средневековые замки.
Мне повезло — в окрестностях Бобо я стал свидетелем традиционного праздника масок, захватывающего и леденящего душу зрелища, приуроченного к похоронам какого-то важного лица (если честно, я так и не понял, кого именно). Во время этой трехчасовой ночной церемонии перед глазами прошли, кажется, все племенные маски народа бобо. Танцоры были облачены в наряды из мешковины и соломы, поэтому напоминали ожившие жутковатые огородные пугала. Они исполняли свои танцы под слаженный аккомпанемент фпейт и барабанов.
Многие плясуны носили с собой длинные палки — костыли, с помощью которых совершали поистине умопомрачительные прыжки. Каждый символизировал какого-то определенного духа и скакал по земле, размахивая своими палками. Участники действа выискивали зловредных призраков, препятствующих попаданию усопшего в рай. Время от времени танцоры входили 8 особый раж, исполняли сложные акробатические этюды и принимались гоняться за зрителями, очевидно, путая их с нечистью.
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
Самый живописный регион Буркина-Фасо — область, расположенная вокруг городка Банфора. Это идеальное место для посещения изумрудно-зеленого юга страны, покрытого сочной растительностью. Я взял велосипед и на несколько дней отправился осматривать эти красивейшие природные достопримечательности. Дорога нередко пролегала мимо селений, где около домов деревенских жителей стояли маленькие постройки, напоминающие грибки-боровики или даже ступы Бабы-яги — без окон, без дверей.
Это оказались зернохранилища: припасы в них опускают через верх, приподнимая соломенную шапку-крышу, а толстые глиняные стенки позволяют хранить зерно в прохладе, без всяких там глупостей вроде холодильника. Всего в нескольких километрах от Банфоры находится озеро Тангрила, раскинувшееся на площади в сто гекторов.
Среди его нежных лилий иногда всплывает пара гигантских гиппопотамов, зевающих под прицелами фотокамер. К этим тяжеловесам я осторожно подплыл на рыбацком каноэ, взятом напрокат. Тут главное — не слишком приближаться, ведь «речные лошади» считаются вторыми после змей опаснейшими животными Африки и только кажутся неповоротливыми.
Для того чтобы немного охладиться в самый разгар африканского дня, я отправился на водопады Карфигу-элы, находящиеся среди грандиозной груды гранитных глыб, в зарослях манговых деревьев. Это целая сеть стремительных потоков, соединяющих небольшие бассейны и терпеливо ждущих своих немногочисленных купальщиков. Чуть дальше располагаются так называемые купола Фабедугу — причудливые гранитные образования, словно пузырящиеся на зеленом полотне равнины.
Эти каменные холмы удивительно напоминают творения рук человеческих, только мастером здесь выступила сама природа. Если забраться на самый верх одного из таких куполов, перед глазами открывается захватывающий видна прилегающие поля сахарного тростника. Из него на местных фабриках делают лучший в Западной Африке сахар.
Однако, на мой взгляд, самое необычное место «зеленого пояса» Буркина-Фасо — зазубренные пики Синду, формирующие узкую скальную цепь, словно сошедшую с иллюстраций к книжкам о других мирах. Эти естественным образом высеченные в породе пики — все. что осталось от некогда высоких скал, после того как ветер и дожди основательно поработали над ними.
Высокие, острые, источенные временем и изъеденные эрозией, они напоминают толстые иглы, которыми словно ощетинились скалы, защищаясь от неведомого противника. Среди этих пиков, образующих настоящие террасы, находятся естестйенные песенки и проходы, где можно гулять до бесконечности. Главное — запастись достаточным количеством воды, поскольку пить во время такого трекинга хочется неимоверно. Воду, кстати, продают 8 соседних деревушках в целлофановых пакетах. Пластиковые бутылки здесь никому не по карману, да они и не нужны.
ПОСИДИМ, ПОГОВОРИМ
На засушливый север страны, куда редко ступает нога бледнолицего туриста, меня прихватил с собой Яник, лихо передвигающийся по «стиральной доске» дорог Буркина-Фасо на полноприводном и крепко сбитом джипе, одолженном у состоятельного друга. Вообще, по словам Яника, когда на очередной международный проект под эгидой зажиточных европейских стран выделяются какие-то деньги, первое, что делают его местные кураторы, — покупают себе эти джипы, на которых с гордостью рассекают по улицам.
О том, что такое приобретение часто истощает практически весь вверенный их заботам фонд, они стараются не вспоминать. Впрочем, оставшееся все равно впоследствии расхищается...
Север Буркина-Фасо — преимущественно мусульманский район, центром которого является расположенная на нескольких холмах деревенька Бани, родина семи уникальных глинобитных мечетей. Главная находится в самом центре деревни и завораживает своими экстравагантно . декорированными фасадами, одними из красивейших во всем регионе. Еще севернее Бани раскинулись величественные песчаные дюны Урси, к основаниям которых жмутся немногочисленные деревеньки туарегов-скотоводов.
Жизнь здесь проста и незатейлива, а главным событием всей недели является проводимый по четвергам рынок в деревеньке Гором-Го-ром. Это забавное название на языке сонгай означает «присядь, и я присяду». То есть: в ногах правды нет, давай посидим, поговорим, поторгуемся — глядишь, до чего-нибудь и договоримся. Это самый аутентичный и красочный рынок во всей стране, на котором представлены все основные этнические группы Буркина-Фасо и даже некоторых соседних стран.
Продается и покупается здесь все — продукты питания, искусно выделанная кожа, филигранные изделия из серебра, анимистские фетиши, посуда и яркая одежда. Рынок скота, где покупатели выбирают себе верблюдов, коз, овец и рогатый скот, находится чуть поодаль, в стороне от основного торжища. Именно на этом рынке можно оценить разнообразие сахарских и сахельских этнических групп — настоящее дефиле нарядов различных этносов! Легче всего мне оказалось определить туарегов — по их бубу (длинным спадающим рубахам-туникам), тагельмустам (тюрбанам цвета индиго) и серебряным кинжалам.
Они гордо демонстрируют своих подопечных — дромадеров, одногорбых верблюдов. Бывшие рабы туарегов, чернокожие белла, перенявшие мастерство своих экс-хозяев в выделке кож, предпочитают черно-серые тона и широкие кожаные пояса.
Тщательнее всего к одежде подходят женщины племени фулани — для них характерны яркие, красочные тона одежды и сложные прически, зачастую с вплетением разноцветных нитей, кожаных полосок и даже камней. Все богатство фулани всегда при них, поэтому фигуры женщин пестрят драгоценными камнями, браслетами, тяжелыми серьгами и ожерельями из массивного серебра.
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Классический образ Африки и путешествия по ней обязательно должны включать в себя погружение в животный мир в его естественной среде обитания. В отличие от многих других стран Западной Африки и вопреки высокой плотности населения, а также общей засушливости региона, в Буркина-Фасо я встретил немало достойных национальных парков и заповедников. На юго-востоке страны на границе с Бенином раскинулся национальный парк Арли, открытый лишь зимой и летом.
Это главный национальный парк Буркина-Фасо, расположенный в защищенной от разливов рек низинной долине и являющийся также неотъемлемой частью экосистемы национального парка Пенджари, что в Бенине. Здесь есть прекрасная возможность увидеть различных животных. Чаще всего встречаются гиппопотамы, слоны, вепри, бабуины и другие обезьяны, львы, леопарды, крокодилы и множество видов антилоп. Неподалеку от Арли находится и часть национального парка W, разделенного между Буркина-Фасо, Нигером и Бенином.
Свое имя парк получил из-за напоминающего букву W извилистого русла реки Нигер по северной границе парка. Эта обширная территория сухой лесистой саванны представляет собой настоящее переходное звено между зоной Сахеля, края Сахары, и влажными саваннами юга. Здесь обитают антилопы, слоны, львы, леопарды, гиены, бабуины, нильские крокодилы, шакалы и более трехсот видоэ птиц. Некоторые искушенные путешественники, «стреляные воробьи», игнорируют Буркина-Фасо в своем галопе по Африке — они считают, что в этой стране довольно скучно.
Что ж, в определенной степени так оно и есть. Только здесь совершенно особая, целительная, сладкая скука, без которой нельзя себе представить утопию «Страны честных людей». Иными словами, государство Буркина-Фасо оказалось точкой абсолютного транзита, а значит, идеальным местом для того, чтобы немного сбавить темп, остановиться и перевести дух. Утверждаю со всей определенностью — для этого места мало двух дней, хотя больше недели тоже не стоит задерживаться. Ведь впереди всегда ждет долгая дорога и не один «казенный дом». Впрочем, это уже совсем другая история.
ELLE UA
№12 декабрь 2011