Корреспондент NGT отправился в республику коми, увидел одно из чудес россии - столбы выветривания маньпупунер, сплавился по девственным таежным рекам северного урала и побывал в деревне народа коми.
- Алло... да, да,.. - говорит по телефону моя коллега Полина. - Я в Коми... в Коми... да нет же! Я не в коме, а в Республике Коми! И вся наша машина трясется от смеха...
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ТУРБИЗНЕСЕ
Коми так бы и жили за краем географии, на Северном Урале, если бы не Виталий Широтов, учитель и бывший глава Троиц-ко-Печорского района, который выдвинул столбы выветривания Маньпупунер на конкурс «Семь чудес России». Про величественные скалы на вершине Уральского хребта коми и манси слагали легенды, считая это место сакральным. В общем, священные скалы финно-угорских народов стали одним из чудес России» а в забытый богом Троицко-Печорск потянулись туристы, кто пешком, кто на вертолетах. Школьный учитель, можно сказать, в одиночку сдвинзгл тему внутреннего туризма в регионе... В центре Троицко-Печорска футбольный стадион с деревянными трибунами в три ряда, вместо фонарей склоняются березы, а табло, прямо как в старых советских фильмах, - с меняющими» дощечками.
Троицко-Печорск появился на слиянии широкой Печоры и тонкой Северной Мылвы, когда здесь начали рубить леса и завозить заключенных. Судоходство, когда-то весьма активное, по Печоре доходило как раз до самого Троицко-Печорска. Сейчас на реке стоит лишь один катерок и рыбацкие лодки на отмели, скованные паутиной цепей и замков.
На берегу встречаем белобрысого мальчишку - в свои 14 лет Кузнецов выглядит уже как мужичок: деловой такой и светлый взгляд. «А где туг дома коми?» - «Так вот же, - Витя показывает на большой дом с характерными маленькими окошками. - Мы тут и живем, Кузнецовы. Вообще ему 140 лет уже. А вон там, на стрелке за рекой, целая деревня коми есть - Заречье, но сейчас некогда отвезти вас, с отцом на рыбалку едем...»
СТОЛБЫ МАНЬПУПУНЕР
А назавтра в 8 утра летим на Маньпупунер. На аэродроме Троицко-Печорска сиротливо стоит «Ан-2» лесной службы - потертый старик, но еще летает. Раньше самолеты и вертолеты малой авиации летали несколько раз в день и билет стоил рубль. Потому и дороги не строили. Несколько дорог ведут к деревням с обеих сторон границы Пермского края и Коми, но последние десятки километров - только условное направление для вездеходов. Ни одной нормальной дороги между республиками до сих пор нет.
Вертолет взмывает над Печорой, и я сразу вспоминаю «Угрюм-реку». Места поражают просторами, дикостью и первобытной красотой природы. Внизу змеей вьется сначала Печора, а потом Илыч, набрасывая кольца на таежные просторы. В честь этого междуречья назван заповедник Печоро-Илычский, на территории которого и стоят столбы Маньпупунер. Внизу наконец появляются предгорья Урала с редкими белыми пятнами нестаявшего снега. И вот столбы, они действительно стоят на хребте, как застывшие великаны из легенд коми и манси. Делаем пару кругов, чтобы снять их с разных сторон, и садимся у первого из семи великанов.
С нами гид Ольга, она ходит сюда часто в походы, но на вертолете прилетела впервые, и ей однозначно больше нравится добираться пешком.
- Сначала на лодках поднимаемся по Илычу до кордона, и оттуда 36 километров по таежной тропе, - рассказывает Ольга.
- А манси сюда заходят? - спрашиваю ее.
- Иногда, вот шли в прошлом месяце и видели остовы их чумов, значит, бывают, хотя сейчас им в заповедник заходить запретили. Странная это история, сами манси живут на этих землях сотни, если не тысячи лет в гармонии с природой. Но был пожар пару лет назад, и обвинили кочевников-оленеводов, запретив им заходить на местные территории. Сложно, конечно, судить, но мотивов поджигать лес у манси нет, они им живут, не рубят на продажу и не сводят ради земледелия. И мне кажется, что манси - часть экосистемы, которая существует уже много-много лет.
После прогулки вокруг столбов по мягкой горной тундре взлетаем, делаем круг, прощаясь с великанами. Мы должны высадиться на кордоне, от которого как раз можно дойти пешком. На кордоне обед, накрыт длинный стол, и отсюда мы сплавимся на лодках по реке до ближайшей дороги в Усть-Илыче.
РУССКАЯ АМАЗОНКА
Наш рулевой Николай безумно похож на молодого Янковского, а если улыбнется с сигареткой, так точная копия. Но главное, у него в лодке оказался огромный кусок полиэтилена, который спасает нас от таежного ливня. Такой сплав, конечно, нужно делать в 2-3 дня, с рыбалкой, останавливаясь по дороге на кордонах, заимках и в деревне Еремеево, где живут только коми и откуда сам Николай и в которую нет дороги, а все сообщение только по реке Илыч.
Мы же проделали путь до вечера, и к ночи нас отвезли в практически единственную туристическую базу района отогреваться в бане. Ее хозяин Анатолий Маху - самый колоритный бизнесмен в районе: когда-то жил в Прибалтике, работал в Сибири в золотой артели, а когда увидел таежные просторы Северного Урала, бросил все и перебрался в Троицко-Печорск. Заготавливает ягоды и грибы, взял в аренду озеро и построил турбазу в тайге. Когда высаживаемся на озере, я долго не могу понять, что за островки плавают у берега. Оказывается, за сотни лет мох нарастал у берега и стал почти метровой толщины. Иногда куски отрываются и плавают по озеру, как зеленые айсберги. Их-то Анатолий поймал, положил на них деревянные мостки, и получился целый архипелаг островков и каналов.
Утром улетаем в Ухту и оттуда в Москву. Под нами огромная равнина, от Уральского хребта до Троицко-Печорска, покрытая сетью рек и речушек. Полное ощущение того, что под нами сельва Амазонки, а вместо индейцев - кочевники-оленеводы, кстати, в этих местах они сохранили свой природный образ жизни, живут в чумах, кочуют себе. И мне начинает казаться - может, и хорошо, что нет дорог на Северном Урале, здесь в изоляции природа сохранилась практически нетронутой, а кто захочет сюда попасть, все равно доберется до Маньпу-пунера и заповедных лесов.
текст: Егор Незнамов
National Geographic Traveler №2 №3 2012