Журналист издания NGT совершил экспедицию в Республику Коми, чтобы своими глазами увидеть одно из семи чудес России — величественные столбы выветривания Маньпупунер. Путешествие включало в себя сплав по нетронутым таежным рекам Северного Урала и знакомство с бытом и культурой коренного народа коми.
Смешной случай и начало пути
Поездка началась с забавного недоразумения. «Алло... да, да... — говорит по телефону моя коллега Полина. — Я в Коми... в Коми... да нет же! Я не в коме, а в Республике Коми!» Эта фраза вызвала взрыв смеха у всей нашей команды, но она же стала ярким примером того, как мало знают об этом удаленном крае многие жители центральной России.
Роль личности в развитии туризма
Долгое время Республика Коми оставалась на периферии туристических маршрутов. Ситуацию изменил Виталий Широтов, местный учитель и бывший глава Троицко-Печорского района. Именно он выдвинул столбы выветривания Маньпупунер на всероссийский конкурс «Семь чудес России». Для финно-угорских народов — коми и манси — эти скалы всегда были сакральным местом, овеянным легендами. Благодаря инициативе Широтова священные скалы получили всероссийскую известность и стали магнитом для туристов, которые теперь добираются сюда пешком или на вертолетах. Можно сказать, что один человек во многом запустил развитие внутреннего туризма в этом суровом регионе.
Троицко-Печорск, откуда начинается путь к чуду, — типичный северный поселок. Он возник на слиянии полноводной Печоры и узкой Северной Мылвы во времена активной лесозаготовки. Когда-то здесь было оживленное судоходство, но сейчас на реке стоит лишь одинокий катер да рыбацкие лодки, прикованные цепями к берегу. В центре поселка — футбольный стадион с деревянными трибунами и старомодным табло, как будто застывший в советском прошлом.
На берегу мы познакомились с 14-летним Витей Кузнецовым, который смотрел на мир взрослым, деловым взглядом. На вопрос, где живут коми, он показал на старый дом с маленькими окошками: «Мы тут и живем, Кузнецовы. Дому уже 140 лет». Он рассказал, что напротив, за рекой, есть целая деревня коми — Заречье, но попасть туда в тот день не удалось.
Путь к чуду: столбы Маньпупунер
На следующее утро мы отправились к главной цели — плато Маньпупунер. Вылетали на потрепанном, но еще летающем «Ан-2» лесной службы. Раньше малая авиация была здесь основным транспортом, и билеты стоили копейки, поэтому дорог не строили. Да и сейчас нормального сообщения между регионами нет — лишь направления для вездеходов.
С высоты вертолетного полета открываются захватывающие дух просторы. Внизу, подобно гигантским змеям, извиваются реки Печора и Илыч, давшие название Печоро-Илычскому заповеднику, на территории которого и находятся столбы. Постепенно равнина сменяется предгорьями Урала с пятнами нерастаявшего снега. И вот они — семь каменных великанов, застывших на хребте. Сделав круг для съемки, мы приземлились у подножия первого исполина.
Нашим гидом была Ольга, для которой пеший поход к столбам предпочтительнее вертолета. «Сначала на лодках поднимаемся по Илычу до кордона, а оттуда — 36 километров по таежной тропе», — рассказывает она. Разговор зашел о манси, коренном народе этих мест. Ольга с сожалением отметила, что сейчас им запрещено заходить на территорию заповедника после одного из лесных пожаров, хотя у кочевников-оленеводов, живущих в гармонии с природой веками, не было мотивов для поджога. «Манси — часть этой экосистемы», — убеждена гид.
Прогулявшись по мягкой горной тундре вокруг столбов, мы взлетели, чтобы высадиться на кордоне, откуда обычно начинается пеший маршрут. После обеда нас ждал сплав по реке.
Сплав по "Русской Амазонке"
Наш рулевой Николай был удивительно похож на молодого актера Олега Янковского. Его лодка спасла нас от начавшегося таежного ливня благодаря огромному куску полиэтилена. Идеальный сплав по этим местам, по словам Николая, длится 2-3 дня, с остановками на рыбалку и ночевками на кордонах или в деревне Еремеево, куда нет дорог и сообщение возможно только по реке.
Мы же проделали путь за один день, и к ночи нас доставили на туристическую базу, чтобы отогреться в бане. Хозяин базы, Анатолий Маху, — человек удивительной судьбы: жил в Прибалтике, работал в сибирской золотой артели, а потом, очарованный тайгой, перебрался сюда. Он заготавливает грибы и ягоды, арендует озеро и построил турбазу. На озере нас встретило необычное зрелище: у берега плавали зеленые «островки». Оказалось, это многолетний мох, который за сотни лет нарастал у берега, а потом отрывался и дрейфовал. Анатолий превратил эти плавучие кочки в архипелаг с деревянными мостками.
Мысли на прощание
Утром мы улетали в Ухту, а оттуда — в Москву. С высоты птичьего полета равнина от Уральского хребта до Троицко-Печорска, испещренная сетью рек, напоминала сельву Амазонки. Только вместо индейцев здесь кочуют оленеводы, сохранившие свой древний уклад жизни. И в этой мысли рождается парадокс: возможно, отсутствие дорог — это не недостаток, а благо для Северного Урала. Изоляция помогла сохранить природу практически в первозданном виде. А тот, кто по-настоящему захочет увидеть Маньпупунер и заповедные леса, все равно найдет к ним путь.
текст: Егор Незнамов
National Geographic Traveler №2 №3 2012