Подоконная доска, или подоконник, монтируется в нижней части оконного проёма со стороны помещения. Для её изготовления применяют различные материалы: бетон, натуральный или искусственный мрамор, древесину. Подоконники могут быть как готовыми изделиями, так и отлитыми непосредственно на месте с использованием специальной опалубки.
Конструктивные особенности и подготовка
Важным элементом конструкции является слезник — специальный продольный паз глубиной 10–15 мм, расположенный в 30–50 мм от наружного края. Его основное назначение — отвод дождевой воды и конденсата от стены, что предотвращает её намокание и разрушение. Установка готовых подоконников обычно выполняется после монтажа нижних заглушин оконной коробки, хотя в некоторых случаях последовательность может быть обратной.
Монтаж деревянного подоконника
Если подоконник изготовлен из дерева, его нижнюю плоскость, которая будет соприкасаться со стеной, необходимо утеплить. Для этого используется полоса антисептированного войлока, которая крепится при помощи драни. Ширина утеплителя должна быть на 20 мм уже той части доски, которая ляжет на стену. Перед укладкой место установки тщательно подготавливают: раствор на боковых откосах вырубают до основания стены, а саму поверхность очищают от пыли и строительного мусора.
Далее подоконник предварительно устанавливают на место, выверяя его положение с помощью деревянных клиньев. Критически важно добиться строго горизонтального положения по длине и создать небольшой уклон (2–3°) по ширине — от оконной коробки в сторону комнаты. Это необходимо для стока возможного конденсата. Клинья фиксируют гипсовым или известково-гипсовым раствором, чтобы избежать их смещения в дальнейшем.
После фиксации клиньев подоконник аккуратно снимают. Основание обильно смачивают водой для улучшения адгезии и наносят слой раствора толщиной на 10–15 мм выше уровня клиньев. Подоконник с силой прижимают на место, чтобы выдавить излишки смеси и обеспечить плотное вхождение его торца в паз нижнего бруска коробки. Выступивший раствор разравнивают и затирают вровень со стеной, формируя аккуратные боковые откосы.
Установка подоконников из камня и бетона
Технология монтажа тяжёлых подоконников из бетона, мрамора или мозаики в целом аналогична, но имеет важную особенность. Их торцы необходимо обернуть антисептированным войлоком, смоченным в растворе. Это создаёт необходимый деформационный шов, компенсирующий тепловое расширение материала и предотвращающий появление трещин. Чтобы избежать прогиба под собственным весом, под массивные плиты укладывают металлические опорные полосы, концы которых заводят в конструкцию нижней заглушины. В таком случае подоконник монтируют первым.
Технология заливки цементного подоконника на месте
Для создания монолитного подоконника непосредственно в проёме изготавливают опалубку, точно повторяющую его размеры и форму. Доски для неё должны быть оструганы. По краям крепят ровный бортик, который задаёт толщину будущего изделия. Внутрь опалубки помещают арматурный каркас, приподнятый на подставках (например, из кирпичных обломков), чтобы он оказался в толще бетона.
Для формирования слезника на расстоянии 50 мм от края укладывают рейку или арматурный пруток диаметром 10–15 мм. Чтобы впоследствии его можно было извлечь, элемент смазывают с двух сторон гипсом или глиной. Опалубку заполняют густым цементным раствором, тщательно уплотняют, выравнивают поверхность и проводят железнение для повышения прочности.
Через 5–7 дней опалубку разбирают, извлекают рейку-слезник и устраняют возможные мелкие дефекты. Полную проектную прочность бетонный подоконник набирает в течение стандартных 28 суток.