Среди садоводов средней полосы России бытует устойчивое мнение, что розовая гортензия плохо переносит местные зимы в открытом грунте и часто отказывается цвести. Однако это не более чем миф. На собственном опыте, который насчитывает уже десятилетие, я убедилась, что при грамотном уходе и правильном укрытии эти прекрасные кустарники не только успешно зимуют, но и каждое лето радуют пышным, роскошным цветением, становясь главным украшением сада. Уже в октябре листва гортензии начинает менять цвет, сигнализируя о подготовке к периоду покоя.
Подготовка к зиме: ключевые этапы
Подготовительные работы я начинаю с обрезки: удаляю основную массу листьев, оставляя лишь немного на верхушках побегов. Соцветия, отцветшие за сезон, не трогаю — они послужат дополнительной защитой для цветочных почек. Обязательный этап — обильный влагозарядный полив, после которого под каждый куст вношу по три ведра смеси торфа и перегноя. Это и утепление корней, и питание на будущий сезон. Первичное укрытие состоит из лутрасила (агроволокна), поверх которого накидываю пленку для защиты от осенней сырости и дождей. Крайне важно оставить по бокам продухи для циркуляции воздуха, чтобы растения не выпрели.
Зимнее укрытие и весенняя реанимация
С приходом устойчивых морозов утепляю кусты основательнее: добавляю 2-3 слоя лутрасила, сверху укладываю слой сухой осоки или лапника, а с выпадением снега — набрасываю и его. После такой зимовки гортензии выглядят непрезентабельно: побеги темные, почки не подают признаков жизни, и может показаться, что растение погибло. Не стоит паниковать! Как только сойдет снег, в ясный день необходимо аккуратно снять верхние слои укрытия, полить растения теплой водой и разрыхлить почву. После этого кусты снова накрываю, но уже одним слоем лутрасила. Полностью укрытие я снимаю только тогда, когда на побегах явно набухнут и тронутся в рост живые почки. Это самый наглядный момент для оценки последствий зимы.
Весенняя обрезка и размножение
Когда растение проснется, провожу санитарную и формирующую обрезку. Вырезаю все подмерзшие части веток до первой живой почки, удаляю тонкие, слабые и старые побеги. Только сейчас срезаю прошлогодние засохшие соцветия. Размножаю гортензию чаще всего отводками: пригибаю гибкие нижние ветви к земле, фиксирую и присыпаю холмиком питательной почвы. К концу лета они обычно укореняются, но отделяю и пересаживаю новые растения я следующей весной. Также хорошо удается черенкование. Весенние черенки на ночь замачиваю в стимуляторе корнеобразования (например, «Корневин»), после чего высаживаю в рыхлый грунт в тенистом месте. Над грядкой устанавливаю дуги и накрываю ее двойным слоем лутрасила для поддержания влажности и тепла, поливая через день.
Выращивание молодых саженцев
К сентябрю молодые укорененные растения обрезаю и пересаживаю в отдельные горшки. С наступлением холодов переношу их в непромерзающий подвал или погреб, где всю зиму слежу, чтобы земляной ком не пересыхал. В начале марта горшки с гортензиями выношу на свет, размещая на прохладных, но светлых подоконниках. Это стимулирует активный рост. В открытый грунт высаживаю их уже после того, как полностью минует угроза заморозков. Самый ответственный период для молодой гортензии — первая самостоятельная зимовка. Если она пройдет успешно, то в дальнейшем окрепший куст будет стабильно зимовать под стандартным укрытием и ежегодно цвести, доказывая, что гортензии в Подмосковье — это реальность.